Фотокамеры в смартфонах появились довольно давно. Технологии на месте не стоят, поэтому логично, что и возможности фотографии в телефонах тоже развиваются. И с каждым годом они становятся всё лучше и лучше. Уже и конкурсы проводятся, отдельно для мобильной фотографии. Пройдёмся по нескольким настройкам, которые выведут ваши снимки на новый уровень. На смартфон снимать – совсем несложно.
При этом держим в уме, что физика всё так же работает вне зависимости от того, верят в неё или нет и знают о ней или нет. Оптический зум лучше цифрового, размер сенсора (матрицы) в зеркальной/беззеркальной камере больше, чем в телефоне. Да и регулировка диафрагмы в смартфонах отсутствует начисто.
Но если не брать во внимание эти пункты, то всё равно можно получать хорошие фотографии. Главное, понимать, как вся эта система работает. Как минимум, в общих чертах.
Трюк 1. Отключите вспышку
Совсем. От неё всё равно никакого толка. Тем более днём. Да и ночью она особо не поможет. Технически это и не вспышка совсем. Просто светодиод (а это именно он) включается на очень короткое время. Поэтому со стороны это похоже на вспышку.
Гораздо вернее будет использовать возможности естественного освещения. Солнца, например. Для дневной съёмки его хватает с запасом. Тут главное не снимать прямо в его сторону. Его свет всё равно не перебить, поэтому можно и не пытаться. А вот стать спиной к солнцу и использовать его как очень (очень) большой источник света – самое простое, что можно сделать.
В фотографии вообще самое главное это свет. Умело пользуясь этим знанием, можно получать отличные снимки. Посветите фонариком на любой предмет и увидите резкие тени позади него. Это жёсткий свет. А посветите тем же фонариком, но уже через лист белой бумаги, и увидите, что тени стали более размытые. Это мягкий свет.
Так же работает и солнце. В безоблачную погоду тени будут резкие, а когда солнце светит сквозь облака – у вас будет замечательный мягкий свет. И при этом 100% натуральный.
Трюк 2. Снимайте с запасом по сторонам, чтобы было удобнее кадрировать
Собственно, так и есть. Оставляйте в кадре свободное место по сторонам. Пусть даже там окажется что-то лишнее. Его можно будет убрать в фоторедакторе (прямо на телефоне), зато будет простор для кадрирования.
Можно будет сделать и горизонтальную, и вертикальную версию. И даже квадратную. А то ведь когда снято впритык и по бокам нет ни миллиметра свободного места, уже не так удобно. Это композиция. Она тоже играет большую роль в фотографии. Для примера вот одна моя фотография. Снято на зеркалку, но сейчас больше про компоновку кадра, а не технику.
Это оригинал, без кадрирования:
Это первый вариант финального снимка:
А это второй:
Из этих трёх первый вариант мне нравится больше. Потому что если перед движущимся объектом оставить свободное место, куда он «как бы будет двигаться», то такое фото смотрится интереснее. Создаётся некий эффект движения в кадре. Оно всё, конечно, на любителя, но попробуйте так сделать.
Для этого и будет нужно, чтобы в кадре было свободное место. Иначе всё это кадрирование ни к чему не приведёт. Потому что нечего будет обрезать.
Трюк 3. Включите сетку
В настройках камеры можно включить показ сетки, когда на экране прямо во время съёмки будут показываться горизонтальные и вертикальные линии, делящие экран на 9 ячеек. И есть такое мнение, что когда объект съёмки расположен вдоль одной из линий или на их пересечении, то глаз сразу цепляется за него.
Для примера птичка, снятая этим летом:
На телефон такое, наверное, не снять. Птичка уж больно шустрая. Но для примера фотка сгодится. Она тоже откадрирована, модель отказалась ещё немного посидеть ровно на одном месте. Поэтому финальный кадр можно сделать вот таким, например. Расположив дерево с птицей на одной из вертикальных линий. Вполне себе вариант.
Трюк 4. Используйте серийную съёмку
Во многих смартфонах есть такая штука. В настройках можно включить, чтобы при удержании кнопки спуска срабатывала серийная съёмка. Супер-полезная вещь при съёмке динамичных сцен. Типа как мотокросс в этом году. Вместо того, чтобы пытаться сфокусироваться на пролетающем мимо мотоцикле, можно запустить серийную съёмку, а уже потом выбрать наиболее удачный кадр.
Второй лайфхак это снять видео, а потом найти хороший кадр и сделать скриншот экрана. Разрешения экранов сейчас хорошие, поэтому финальный снимок будет вполне годным.
Трюк 5. Не пользуйтесь цифровым зумом
Это трюк из области физики. Чем оптическое увеличение отличается от цифрового? Представьте себе подзорную трубу. Внутри она состоит из нескольких линз. Раздвигая трубу, линзы отдаляются друг от друга и за счёт этого происходит увеличение картинки. Так же работают и зум-объективы зеркальных камер.
В камерах смартфонах оптического зума нет в принципе. По физическим причинам. Поэтому увеличение там исключительно за счёт цифровой обработки. Но это же самое можно сделать на этапе пост-обработки. Любой фото-редактор позволяет увеличить нужную область выделения и сохранить результат.
Если же вы изначально приблизили объект съёмки, а потом ещё и в фото-редакторе его пробуете увеличить, то результат будет хуже. Именно поэтому зумом в смартфоне лучше вообще не пользоваться. Нужно снять поближе? Подойдите, если ситуация позволяет. Право, это будет лучший вариант.
На заглавном фото у этой статьи – храм Аполлона в Сиде. Снято без зума, но уже потом, в редакторе, снимок откадрирован и чуть увеличен. И получилось очень даже хорошо. Цифровой зум здесь бы делов наделал.
Трюк 6. Разберитесь в PRO-режиме
Многие модели камер в смартфонах имеют специальный («профессиональный») режим съёмки. Там можно отдельно выставлять значение ISO, баланс белого, экспозицию. У некоторых моделей можно ещё менять экспозамер.
И вот здесь то и начинается ковыряние в настройках и фото-эксперименты. ISO отвечает за светочувствительность матрицы. Чем выше ISO, тем больше света забирает сенсор камеры. Но при этом на фото появляется больше шумов и снимок будет более зернистым. При хорошем свете оптимальное значение это 100. В принципе, его хватит для большинства случаев.
Баланс белого тоже интересная штука. Чем выше значение, тем более тёплый свет будет у снимка. Интересно, что с балансом белого многие знакомы, но по другому поводу. Лампочки освещения бывают с холодным или тёплым светом. Холодный отдаёт синевой, а тёплый – оранжевым оттенком. В общем то, это и есть баланс белого. Если нужно днём получить более тёплый оттенок на снимке, то выкрутите баланс белого до 6000 или 7000 градусов Кельвина. Это такая единица измерения цветовой температуры.
С помощью ползунка компенсации экспозиции можно ещё до момента съёмки сделать фотографию более светлой или тёмной. Работает очень просто. Двигаете ползунок направо – будет светлее и наоборот.
С экспозамером чуть сложнее. В телефоне может быть центрально-взвешенный, матричный и точечный. Суть в том, что с помощью экспозамера определяется оптимальная экспозиция кадра. То есть, насколько он будет светлым или тёмным. Матричный (или оценочный) экспозамер замеряет всю площадь кадра. И уже на основании того, сколько в кадре светлых или тёмных деталей, формирует финальный уровень экспозиции.
Центрально-взвешенный, как видно из названия, работает по той же схеме. Отличие в том, что приоритет отдаётся центральной области кадра.
Точечный бьёт ещё уже. Свет измеряется в точно указанной точке. Куда пальцем ткнёте, оттуда камера и заберёт данные для освещения всей сцены. Здесь лучше всего пробовать вручную, будет гораздо нагляднее.
Трюк 7. Держите телефон ровно
Пошёл на фотоохоту, завалил семь горизонтов. Это юмор такой. Правило не утверждено каким то законом, поэтому если у вас такой стиль, то смело валите. В других случаях лучше будет держать камеру горизонтально. И вот здесь то нам и поможет сетка, которую включили в 3 пункте. Линии наглядно показывают, в какую сторону завален кадр и как нужно выровнять телефон. Это к тому, что лучше сразу снимать максимально близко к желаемому результату.
Да, можно выровнять заваленный на сторону кадр. Можно откадрировать нужную область. Или поменять баланс белого. Но если есть время, то лучше сразу делать кадр наиболее близким к финальному. Если в кадре есть что-то лишнее – уберите, отодвиньте. Это проще, чем потом замазывать эту деталь в редакторе.
Трюк 8. Пользуйтесь фокусом для создания необычных кадров
Если повернуть телефон горизонтально и в левой части экрана расположить лицо модели, а потом пальцем зафиксировать точку фокусировки на лице, то задний фон немного размажется. Будет более размытым, а лицо в кадре будет смотреться более выразительно. Если в этой же сцене точку фокусировки выбрать на заднем плане, то уже лицо модели будет размыто.
Так работает обычная фокусировка. В зеркальных камерах этот параметр можно регулировать с помощью более открытой (или закрытой) диафрагмы. В смартфонах это работает больше на программном уровне. Но для экспериментов – отличный вариант. За счёт выбора точки фокусировки можно выделить в кадре интересную деталь или наоборот, скрыть ненужную.
Трюк 9. Панорамная съёмка
Ещё один трюк, который сгодится как для творческих экспериментов, так и для пейзажной фотографии. Можно сделать хоть круговую панораму. Пробовали? Если не ударяться в крайности, то хорошо получаются снимки на природе с углом обзора до 180 градусов. Чем больше угол, тем больше будет искажаться перспектива. Здесь тоже лучше попробовать самому. Сразу будет понятно. А потом и идея появится, куда эту технику можно применить.
Трюк 10. Таймер для съёмки селфи с дальних расстояний
И вновь, во многих моделях есть таймер обратного отсчёта. Если нужно снять себя самостоятельно, то закрепляете смартфон на месте, включаете таймер на нужное количество секунд и вперёд, позировать. Работает просто и понятно. А главное, функция уже встроена в камеру. Не нужно ставить дополнительных приложений. Про них, кстати, отдельный разговор.
И вот, уже с таким нехитрым набором в голове, ваши фотографии перейдут на новый уровень. Сравнивайте свои снимки в первую очередь со своими же вчерашними. И если видна разница (в лучшую сторону), то вы на верном пути. Так, понемногу, вы выжмете все соки из камеры своего смартфона. А он, поверьте, способен на многое.
